Así que me topé con los ataúdes colgantes de los acantilados de Sagada, a 275 kilómetros al norte de Manila (Filipinas). Un ritual tradicional en forma de tumbas colgantes en las rocas que llevan usando los nativos de Sagada durante 2000 años (el último data de algunas décadas atrás).

No son únicos en el mundo, pues en China e Indonesia también son fans de las tumbas colgantes. Los chinos han usado estos métodos en casi todas sus épocas históricas (incluso durante la República China) y los Toraya indonesios, que consideran la muerte lo más importante en sus vidas, también cuelgan a sus muertos de las rocas y árboles, pues consideran la tierra sagrada y por eso no entierran sus restos en ella.

Más fotos de Sagada y fotos de Toraya.

Sentí verdadero terror cuando escuché a una norteamericana entrada en kilos enseñar a su retoño recién adquirido su primera palabra in english :

- Say America, A-Meeeee-Riiiiiii-Ca

The horror amigos míos.

Nos recoge en la estación de autobús un poco agraciado taxista, pero nos gana mediante su humor cantones (no estamos en el Cantón, pero que mas da). Antes de dejarnos en el “Jade Emu Hostel”, nos facilita su tarjeta para que podamos llamarle si necesitamos transporte, algo común por estos lares. Vale la pena reseñar que su destartalado taxi nada tiene que ver con el flamante bólido rojo que aparece en su tarjeta.

Ah, el tráfico en China…. autopistas de 5 carriles con coches a 80 por hora, bocinazos por doquier avisando de cualquier maniobra extraña, adelantamientos en fila de 3 por carreteras vecinales.

Da Li sigue casi el mismo patrón que Lijiang: Parte bonita llena de tiendas, parte no tan bonita llena de lugareños cuyos retoños nos reciben a grito de “guiris”. Decidimos optar por visitar la parte no tan bonita para descubrir la autentica China. Da Li, como muchas otras ciudades chinas, mantiene el estilo de calles por gremios: así pues, pasamos por la calle de los carpinteros, por la de los metalúrgicos y también por el barrio rojo, donde por las rendijas atinamos a divisar como dulces señoritas se afanan a maquillarse esperando a sus clientes.

Cansados de dar vueltas y de mezclarnos con turistas chinos, entramos guiados por ritmos jamaicanos a un bar. Nos reciben 3 ingleses medio rastas y un olor inconfundible. En la barra, un chino tatuado y sin camiseta parece que no rige. Los clientes son en su mayoría occidentales buscando un rincón para relajarse debidamente, con sustancias que en este país son MUY ilegales. Un par de cubalibres y mojitos y damos el día por acabado.

El día siguiente amanece como siempre con el sufrido calor, lo cual hace que la visita al templo de las 3 pagodas sea casi misión suicida. Se trata de una sucesión de templos que tienden a infinito en una ladera: consigues llegar a uno, lo atraviesas, y ya divisas el siguiente en la cima de mas escaleras. Cuanto la cuenta llega a 7, decidimos dejarlo y emprender el retorno a la civilización. Llamamos a nuestro chófer particular para que nos de un tour por el lago. Una vez finalizado, al hostal a recoger maletas y enfilar hacia la estación de autobuses donde un autobús-litera nos conduce a Kumming, capital del Yunnan. La entrada en el autobús es apoteósica, todos los pasajeros (chinos, evidentemente) en sus respectivas literas mirándonos con cara de “Que hacen estos aquí”. Encontramos sitio en la ultima fila, y nos disponemos a ver una peli de fantasmas chinos, que más se puede pedir. Llegamos a Kumming a eso de las 4 de la mañana, pero nos dejan quedarnos a dormir hasta las 8. El panorama al salir es cuanto menos, curioso, filas y filas de autobuses en una enorme a la vez que sórdida estación. Salimos como podemos, desayunamos al estilo chino (fideos y ternera), nos comemos una ansiada pizza, y nos damos un merecido homenaje: masaje de cuerpo entero (bueno, casi) ofrecido por dos señoritas de 20 años. Solo puedo decir: A mi me tocó la guapa.

(Problemas técnicos me impiden publicar fotos!)

La primera parada es Lijiang, ciudad tomada por la etnia Naxi y los turistas chinos (como se nota que la clase media empieza a emerger, temblad malditos). Sintiéndonos más guiris que nunca, paseamos por las calles empedradas infestadas de comercios con artesanía típica del lugar, postales, bisutería barata y hasta fotografías de Marx!

Visitamos el Parque del Estanque del Dragón Negro, creyendo ser las únicas personas que han pagado la entrada por ser occidentales, una clavada de 80 yuanes por cabeza (unos 8 euros). El parque no da para mucho, e intentamos la subida a Elephant Hill, mas de 800 escalones en una abrupta pendiente, de la cual desistimos al caer la noche por falta de aire en nuestros pulmones (estamos a unos 2000 metros de altitud).

Después de un merecido descanso en la suite nupcial del Panba Hostel, alquilamos un par de bicis por 20 yuanes (2 euros) y enfilamos la carretera recta y larga hasta Baisha, pueblo cercano y también sede de los Naxi. Nuestra llegada al pueblo provoca las risas de los nativos Naxi, suerte que Héctor con un par de frases en chino nos salva del ridículo general. Comemos rica comida Naxi, mientras los dueños del local nos machacan a preguntas, mientras vemos desfilar toda clase de gente: viejitas Naxi con bebe a la espalda, turistas occidentales medio perdidos, desfile de bellas chinas ricas con sus respectivos paraguas protegiéndose del calor, carromatos dignos de “Mad Max y la cúpula del trueno”… Visitamos también un centro turístico con un par de templos budistas, fotos de rigor y decidimos poner rumbo al templo Fugu. A la media hora de subida de un puerto que ríete tu del Tourmalet, y también por falta de aire (viva el deporte), desistimos ya que las fuerzas brillan por su ausencia.

Al día siguiente y con las pilas medio cargadas, desayunamos junto con una pareja suiza discutiendo sobre el capitalismo y sus efectos en China. Suerte que el chico hablaba un español sudamericano y pudimos descubrir su fascinante profesion: viaja anualmente a China para comprar té para la tienda que regentan sus padres en Berna. Empaquetamos y nos subimos a un minibus de 15 plazas rumbo a Da Li. 3 horas de trayecto que da para mucho: adelantamientos a bicis, carromatos, tiovivo lúgubre plegable, gorrinos… El conductor deja en pañales a Carlos Sainz. Una siesta merecida y llegada a Da Li. Pero los detalles no serán hasta el siguiente post! Bye bye!

Antes, quiero dar las gracias a la guapísima holandesa que tan amablemente me atendió en El Prat, donde me dio un asiento de primera clase en el vuelo largo Amsterdam-Shangai. Imaginaros el panorama: fila 1, delante no tenia nada, porque la cabina del piloto estaba en un segundo piso del avión; pantalla individual donde podías elegir películas para ver, en idioma original subtituladas en holandés, árabe o chino, aunque alguna había doblada al español mexicano, que si ya me cuesta verlas dobladas, en español latino la cosa es de risa; asientos reclinables, hasta con masaje incorporado. Compartía asientos con una familia belga, el hijo no calló en todo el viaje, lastima de saber un poco de francés y entender casi todo lo que decían. El padre no paró de beber vino y me proyectaba los eructos, cual Kasparov.

Qué hermoso skyline tiene Shangai visto desde el avión!

La llegada a un nuevo país implica conocer primero el aeropuerto, y lo que más me impacta es la salida fuera de la terminal para comprobar el clima tropical, caluroso y húmedo del que dispone en estas fechas el glorioso país de China. Tiempo tuve para todo, recorrer las dos enormes terminales de arriba abajo, pocos occidentales salieron a mi paso, hombres chinos en pijama hawaiano siendo abroncados y agredidos por sus mujeres por fumar en la terminal, guapas (que digo, guapísimas) azafatas, siestas furtivas en asientos acolchados abrazado a mis pertenencias, para despertar siendo observado por amables ancianas chinas que me sonreían con complicidad.

Y nos dieron las mil, y por fin mi vuelo salio hacia Guangzhou, donde esperaba el caluroso recibimiento por parte de Héctor, el hermano que nunca tuve (somos dos mariquitas). Sabéis que soy soñador y esperaba una orquesta de Mariachis, pero siendo realistas, tuve que esperar una hora porque Héctor estaba en la otra terminal… todo el romanticismo a tomar por el piiiiiip. Después de esperar media hora a que unos empleados de seguridad del parking nos dejaran salir, ya que el taxista se coló o algo parecido, rumbo a la city, 40 km de autopista casi recta, primeros rascacielos (creo que Guangzhou debe tener unos 8-9 millones, aunque no me hagáis mucho caso) y a dormir en casa de Alberto, un amigo italiano de Héctor.

Al día siguiente, otro avión hacia Lijiang, China profunda, al lado de la India, pero eso ya es otra historia que ya estoy viviendo y que contaré en sucesivos posts.

Después de una primera intentona dramática, causada por motivos varios que tampoco vienen al caso, uno de los momentos más felices de mi vida (exagerando claro), fue cuando la gentil secretaria consular me alargó el comprobante que me permitía abonar el correspondiente importe para obtener el visado de entrada a la RP de China.

Así que como ya soy todo un experto, me permito el lujo de daros unos consejos prácticos para obtener el visado chino, por si alguien se ha clasificado para los juegos olímpicos:

• Consulado de la República Popular de China en Barcelona,  Av. Tibidabo, 34.
• El consulado sólo atiende a público los lunes, miércoles y viernes, así que olvidaros de ir a recabar información en otros días.
• El visado se tramita por riguroso orden de llegada, y cual concierto de triunfitos, a horas intempestivas para el que escribe, se empieza a formar cola. Me atrevo a afirmar que llegando a las 7:30 con un poco de suerte se asegura uno la pole.
• Hay dos colas, y un segurata en medio. Os atenderá personalmente, con más ganas si no sois ciudadanos chinos, y más todavía si le facilitáis un cigarrillo.
• Toda la documentación necesaria es poca, incluid billetes de avión originales, itinerario previsto, y si visitáis a amigos como es mi caso, fotocopia de su pasaporte y carta de invitación.
• En estos tiempos difíciles que corren, previos a los juegos olímpicos, se tramitan sólo visados de un mes de duración y como máximo de 2 entradas (en lo que respecta a visados de turismo), así que me olvidaré, por el momento, de visitar la meca del cine, Hong Kong.
• Ojo a los intrépidos ciudadanos chinos que intentan colarse por todos los flancos posibles, diestros en el arte del “hacerse el sueco”, para así poder casarse “por el consulado” o renovar pasaporte (“jurujai”, según el empleado de seguridad, curtido en mil batallas).
• El visado se tramita en una semana, en dos días o en el mismo día, según necesidad, con la consiguiente subida de precio (68€ – 2 entradas – Urgente).

Hasta más ver, persona que lee este post.

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La época de las tormentas rebientacoladas toca a su fin y el calor puro se adueña de esta mierda de ciudad, convertida en un feudo guiri-gamba.

La rutina acumulada, en ocasiones disimulada en forma de pequeños placeres, se vuelve insostenible. La necesidad de un cambio total de quehaceres diarios retumba en el interior de mi estresada mente.

Amigos lejanos y billetes de avión asequibles.

Dos países a descubrir mínimamente, China y Japón. Con asomar la cabecita me conformo.

28 días sin responder a nadie, sólo a mí, me lo debo.

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